В безумные 90-е полыхающий со всех сторон Кавказ затмевала общероссийская неопределённость. Полстраны торговала, полстраны выживала, как могла. Карабах и Азербайджан, Грузия и Южная Осетия с Абхазией, Северная Осетия и Ингушетия. До нас доходили лишь отголоски. Путешествуя по Кавказу, нас не покидает чувство, что
историю своего времени мы знаем меньше, чем историю средних веков. Лично для себя мы пытаемся устранить этот пробел. Параллельно с историей, изучаем и географию, временами и биологию. Ну и, естественно, главное достояние любой страны, республики — это её жители. После любого путешествия обретаем новых друзей и интересных знакомых.
Сегодня рассказ о Южной Осетии.

Подготовка.

Путешествие в Южную Осетию мы планировали давно.
Площадь этой республики 3900 кв.км. (Краснодарский край 75 485 кв.км.). Граница с Россией составляет 74 км, с Грузией около 400 км.
Заранее пересмотрели все художественные и документальные фильмы, найденные по словам «Южная Осетия», перечитали большое количество отчётов о путешествиях — хороших и не очень. Вывод — информации о республике не много, в основном, повторяющаяся, часто сухая, однобокая и противоречивая.

Задача была — кроме интересных мест, познакомиться с людьми, ведь только так можно составить объективное мнение о республике.
В социальных сетях я искала людей из тех мест, которые планировалось посетить. Смешно сказать, даже на ребят из Комитета по туризму и спорту, вышла через «одноклассников».

Традиционно запаслись телефонами тех, к кому можно обратиться за помощью. За несколько дней до поездки не покидало чувство ожидания чего-то необычного. В общем, мы были открыты навстречу общению и приключениям.

Начало.

В очереди перед Рокским тоннелем виртуозно познакомились с водителями и пассажирами соседних машин, разбогатели ещё на пару телефонов.

А дальше наша общительность вступила в конфронтацию с природной скромностью — мы до последнего не могли определится, как тактично сообщить по телефону ребятам из Комитета по туризму и спорту о нашем прибытии, чтобы не быть навязчивыми.

Первая и единственная ложка дёгтя в Южной Осетии была уготована Мегафоном — единственным сотовым оператором в республике.
Несмотря на то, что мы заранее подключили услугу «Соседние страны»,… сеть исчезла. Мой МТС ловил Грузию.



Выручила всех Антонина — её Кабардино-Балкарский Мегафон был активным и вынул нас из информационного вакуума.
Когда мы начали, наконец, звонить, один номер (Ацамаз) не отвечал, другой (Вадим) обещал встретить нас у ЗЕЛЁНОГО моста.



Напряжённо всматриваясь в дорогу, мы старались не пропустить ЗЕЛЁНЫЙ мост. Попался только СИНИЙ. Мы чуть не пролетели мимо — за мостом нас встречал Вадим.

«Какая разница — зелёный или синий?», — ответил Вадим на наше недоумение, и мы поняли, что это наш человек и общий язык будет найден!!!



После взаимных приветствий, консультируемся по поводу планов — Вадим обладает энциклопедическими знаниями (окончил истфак), знает обо всем, что есть в Южной Осетии.

Получение пропусков в погранзону ущелья Урстуалгом решаем не форсировать — желаний много, времени мало.
Подробно рассказав обо всем, что нас интересовало, Вадим пригласил нас назавтра в Ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом).

Но мы решили оставить ущелье на последний день, заночевать у Тирского монастыря, а дальше по обстоятельствам…

Едем к месту ночлега, обсуждаем дальнейшие планы. Видим — нас активно останавливает чёрная иномарка, мигая фарами. С лёгким беспокойством останавливаемся — светло ещё, да и телефоны для экстренной помощи есть…

В машине Ацамаз с двумя детьми. Дзюдоист, мастер спорта — как все сильные люди уверенный в себе, спокойный и добрый. Широкая улыбка на лице: «Почему не сообщили заранее о приезде?»



Объясняем, что скромные мы… Ацамаз провожает нас до поворота на Монастэр, обещает подъехать.

«Это просто праздник какой-то», — © Смешарики.

Тирский монастырь или храм находится у села Монастэр. Осетины не говорят «монастырь», они говорят «Мона-стэр». Вроде и названия созвучные, но мы долго не могли понять друг друга.
Где находится монастырь, никто не знал, и мы, наконец поняв в чём подвох, заговорили по-местному. Мона-стэр — путь к нему укажет любой!

По пути пьем воду возле святилища Абу. Дорога петляет среди лугов и невысоких гор. Внезапно появляется купол, ярко освещённый лучами заходящего солнца.



К монастырю ведут вниз ступени. Все открыто.







Часовня, храм, какие-то помещения. В храме иконы, свечи. Под ногами древние надгробные плиты с витиеватыми надписями.



Ветер гуляет в пустынных залах, каменные стены дышат вечностью, между постройками ярко-зелёная трава. Смотрим сверху на домики в долине, всё маленькое, но звуки хорошо слышны — колокольчик на шее коровы, стук топора…

Не хватает слов, чтобы описать наше состояние — после длительной дороги, бессонной ночи оказаться в этом райском месте — высшая награда. Рядом с храмом — небольшое кладбище, поэтому на ночлег мы отъезжаем подальше.



Не успеваем поставить палатки и накрыть стол, появляются Вадим и Ацамаз с маленьким сыном. Привезли шашлык двух видов, сухое красное вино и три горячих осетинских пирога. Это просто праздник! Это то, чего мы хотели — познакомиться с местными ребятами.



Глубокой ночью соседняя гора озарилась автоматными очередями.
— Учения, — спокойно сказали ребята. Ну, а мы восприняли всё, как салют в завершение праздника.

Ленингор — республика в республике.

Утром Антонина сказала, что хочет ещё раз посетить Тирский монастырь. Мы подъехали все вместе, поклонились этому благодатному месту.
Накануне вечером Вадим говорил, что все храмы на территории Южной Осетии должны быть открыты, это его твёрдое убеждение.
-А как же нехорошие люди?
-Никто не посмеет осквернить храм, потому что кара небесная неизбежна.

И, действительно, все храмы, встречающиеся на нашем пути, были окрыты. Тихо, чисто, безлюдно…

Субботний день мы решили посвятить Ленингорскому направлению. От Цхинвала до Ленингора — 80 км хорошей горной дороги. Постоянно закладывает уши от перепада высот. Некоторые населённые пункты провожают нас мрачными серыми коробками домов с зияющими дырами вместо окон. Эхо войны.



Хотя мне показалось, что в Абхазии война выражена отчётливей. Мёртвые дома среди зарослей фрутовых деревьев и винограда с нетронутым урожаем выглядят жутко. Здесь же не так заметны контрасты, а бедность ассоциируется со скромностью.
И ещё — мы не услышали ни от одного человека злобных высказываний в адрес грузинского народа. «Остались те, кто не хотел воевать с осетинами...». Америка, да — это зло.

Война здесь была не только в августе восьмого, одна долгая Отечественная война тянулась с 89 года. К ней нельзя было привыкнуть, но она стала страшной обыденностью. И совсем молодые ребята, рано повзрослевшие, с мудрыми глазами — не редкость в Южной Осетии.

Чем ближе к Ленингору, тем сильнее заметна разница во всем — архитектура строений, вывески на грузинском. Мы вроде бы плавно переезжаем из одной страны в другую. По правую сторону дороги — военная часть. С окопами, танками и БТРами.

Проезжаем через блокпост и кто-то из нас осторожно шутит — а не пересекли ли мы нечаянно границу с Грузией? Вроде нет.

Звоним нашему виртуальному другу — майору МЧС Вахтангу. Обещает встретить. И мы въезжаем в Ленингор. Я в восторге!



Дома все невысокие, двухэтажные. Красиво, ухоженно. На центральной улице ряд магазинов. Ни одного покупателя, кроме нас. Покупаем горячий хлеб в пекарне, что-то ещё по-мелочам.

Едем к главной достопримечательноти Ленингора — Дворец Ксанских эриставов. Дома я долго заучивала это словосочетание. На самом деле все просто: эриставы — это по-нашему феодалы, ксанские — потому что в Ксанском ущелье.



Ксанский дворец — это такая средневековая крепость, окружённая высокой каменной стеной.



Дворец 3-этажный. Внутри, конечно, не евроремонт, но дух эпохи предаёт замечательно.

Подъезжает Вахтанг, и мы вместе идём на экскурсию по средневековому замку.



Володя — директор музея и экскурсовод — влюблённый в свое дело человек. Многие экспонаты найдены им лично. Для историков и археологов здесь — работы непочатый край. Такое впечатление, что ткни палкой в землю — попадёшь в глиняный горшок или женское украшение.





Обойдя все помещения, садимся вокруг стола на веранде третьего этажа.





Обмениваемся сувенирами. Володя дарит нам буклетики с фотографиями достопримечательностей района на… грузинском языке и, стесняясь, объясняет, что других пока нет. «Ничего», — успокаиваем мы, — у нас есть знакомый грузин, он переведёт".

Володя и Вахтанг рассказывают, куда можно поехать, что посмотреть. Выбираем направление на Ларгвис. Вахтанг провожает нас немного и едет на работу (сегодня его смена).



А мы попадаем в прекрасное ущелье. Чистая река, родники, машин нет ни встречных, ни попутных. Людей тоже нет.

Видим одинокого пешехода. Тормозим, предлагаем подвезти. Парень улыбается солнечной улыбкой и садится на заднее сиденье. Антонина пытается расспросить попутчика о чём-нибудь интересном, но выясняется, что он совсем не говорит по-русски. Как мы по-грузински. Выручает буклетик из Дворца Ксанских эриставов. С помощью фотографии, слов Ларгвис и Мона-стэр, мы находим взаимопонимание.

По пути видим много интересных мест, строений. Решаем посетить все это на обратной дороге.

Лагврис — это целый комплекс из действующего открытого храма, остатками монастырских строений и крепостных стен. Кроме нас — никого. В храме «продаются» свечи по 3 руб. Мы купили, поставили, прикоснулись к каменным стенам.





Потом побродили по зелёным лужайкам, угостились вкусной дикой алычой — жёлтой и красной, умылись сладкой ледяной водой из источника.







Возвращаемся той же дорогой. Над чистой рекой, перегороженной плотиной, на вершине горы видим маленькое строение с куполом. Переходим через мост, и я спрашиваю встречного мужчину:
— Что это?
— Цирская крепость!
— Церковь?
— Нет, Цирская крепость. Здесь по всему ущелью крепость…



Немного в недоумении, мы карабкаемся к то ли крепости, то ли церквушке.

Вид сверху окрывается великолепный! Но само строение — на замке. Антонина обещает пожаловаться Вадиму (это первый закрытый храм за наше путешествие), и с видом Шерлока Холмса начинает осматривать прилегающую территорию. Заглядывает даже в маленькую собачью будку, изготовленную из камней в одном стиле с Цирской постройкой: «Ну должен же где-то быть ключ...»



Неподалёку под деревом большое скопление почти целых огромных глиняных кувшинов. Такой же натюрморт был и у Тирского монастыря. Виталик шутит насчёт не сданной стеклотары. Точнее, керамотары. Когда-то давно в таких кувшинах хранилось вино. Интересно, используют ли сейчас такую посуду?

<img

По дороге к Ленингору на высоком склоне над рекой замечаем ещё один объект религиозного культа. Это подтверждает и остановленный Антониной прохожий:
— Мона-стэр? — Антонина указывает рукой по направлению.
— Мона-стэр! — утвердительно кивает местный житель.



Вверх ведёт крутая узенькая дорожка с промоиной. Поднимаемся, царапая бока ветками, на маленький пятачок между домами. Дальше вообще нет никакой дороги.

Интересно, как здесь ездят люди? Скорее всего, только ходят. Да и нет здесь людей. Лишь одинокие собаки гневно ругают нас, нарушивших покой.

По каменистому подъёму подходим к высоким каменным стенам средневековой архитектуры. Огромные ворота прочно заперты. Заглядываю в маленькую щелочку — там так интересно! Средневековый город!

Внезапно ворота чуть приоткрываются, и мы видим фигуру всю в чёрном.
Женским голосом:
— Здравствуйте, — дальше монолог на неизвестном для нас языке, и опять на русском: «Извините!». Ворота снова закрыты.

Конечно, по внешнему виду мы никак не похожи на обессилевших, голодных и жалких бродяг. Иначе, зачем нас сюда пускать?
Ну, мы и не обиделись. Мы же не знали, что это обитаемый монастырь.

Нужно ехать, потому что мы пока не определились с местом ночлега. Было предложение остановиться на поляне возле храма в Икорте. В интернете фотографии выглядят впечатляюще!
И мы несёмся по петляющей дороге, практически оглохнув от перепадов высоты, укачавшись от поворотов. Встречное закатное солнце слепит глаза. Вражеский навигатор, пользуясь нашей беспомощностью, прокладывает дорогу через Грузию, но мы не сдаёмся!

У предполагаемого поворота на Икорту замечаем несколько мужчин на лавочке. Они с удовольствием начинают нам советовать, как проехать, где остановиться, что там пограничники и нужны пропуска, а возможно и не нужны, и «если что» можно попытаться договориться.

«Если что» настораживает, мы не хотим никаких неожиданных приключений, во всяком случае, сегодняшним вечером. Единогласно решаем ехать на место предыдущего ночлега. А завтра нам предстоит другое направление — на Квайсу.

Кударское ущелье.

Квайса — маленький приграничный шахтёрский городок в Кударском ущелье. По пути к нему много интересного. Сворачивая с трассы перед синим мостом, во всей красе нам открывается другой мост — знаменитый Гуфтинский.



Он является одной из достопримечательностей Южной Осетии — с виду лёгкий, ажурный, как кружево, в настоящее время он служит лишь украшением, соединяющим два берега.
Впечатляет! Машины по нему не ездят — жаль, наверное, слишком узкий для современного движения, ведь построен он был в далёком 1929 году.

Мысленно пожелав Гуфтинскому мосту «долгие лета», едем к озеру Эрцо. Это название я запомнила с первого раза — очень созвучно с горой Эрцог в Карачаево-Черкессии.

Начитавшись в интернете всякой всячины об озере, я страшным голосом рассказывала своим попутчикам «ужастики» — про хорошо сохранившихся мертвецах на дне, про сошедших с ума аквалангистах, достававших грузы с упавшего в озеро грузовика, про страшные приключения пловцов из сборной СССР, волей тренера оказавшихся на берегу…

Приняв за правду лишь самую адекватную часть информации об озере Эрцо (находится на высоте 1711 м, уходит под землю с периодичностью 5-6 лет), не сказать, что мы с опаской подъезжали к озеру, но с большим любопытством.



Возле озера-призрака бродили коровы и одинокий пастух. У него мы уточнили, как ближе подъехать к берегу. Хорошая поляна недалеко от воды с остатками пикника подсказывала, что мистики тут никакой. Ну не пьют призраки пиво!

Купаться мы все же здесь не стали — прохладно показалось. А озеро со слегка заболоченными берегами выглядело очень эффектно на фоне снежных гор с отражающимся небом в окружении сочной зелени.



Едем дальше — искать одну из святынь Южной Осетии — Морахский крест. Не так-то всё просто! Уже традиционно GPS-координаты гордо существуют в отрыве от дорог.

Несколько раз промахнувшись с поворотом, решаем уточнить направление у местных жителей. Мужчина во дворе ремонтирует уаз Хантер, рядом уаз-буханка. Наш человек!

Вместе с женой они приглашают нас «на чай». Скромно отказываемся, угощаем детей конфетами. Хозяин извиняется, что занят ремонтом, иначе проводил бы нас до самого Морахского креста. Подробно рассказывает, как проехать, какой дорогой лучше (правой или левой), в каком месте сворачивать.

Благодаря такой идеальной «легенде», мы с лёгкостью ориентируемся, доезжаем почти до места. Внезапное препятствие из многочисленных, поваленных аккуратными рядами, деревьев преграждает нам путь.



Первая мысль — ураган. Вторая — специально закрытый доступ к святыне. Типа как в Краснодарском крае или в Крыму лесники ставят на бездорожье «ежи» и «кошки».

Минутное замешательство. Закрываем машины, чтобы идти пешком.

Видим — за частоколом поваленных дров признаки жизни — бортовой Зил. Пока мы раздумываем, как он там оказался, из лесу материализуются два дровосека с бензопилами. Подтвердив правильность нашего направления, они в течение нескольких минут освобождают дорогу. «Вжик, вжик!» — и путь открыт.



Говорят, когда-то в этом месте был монастырь. Спасаясь бегством от нашествия врагов, монахи закопали всё самое ценное, а чтобы не забыть место, поставили сверху огромный каменный крест. Хотя, думаю, клада никакого и не было. Место здесь сырое, вода стоит. Если что-то и прятали, всё ржавчиной съедено. Но «романтиков с большой дороги» во все времена хватало, крест не раз подкапывали так, что он в конце концов покосился. С каждым годом угол наклона всё увеличивался.

А однажды «чёрные археологи» чуть не выкрали реликвию, благо их кощунственные деяния вовремя были пресечены местными жителями. Тогда же выровняли крест и основательно забетонировали фундамент, сохраняя святыню для потомков.



Что в этой истории правда, что вымысел, нам того знать не дано. Какой-то свет мог пролить наш друг — историк Вадим Плиев, но об этом мы у него обязательно спросим при следующей встрече.

Возвращаясь от Морахского креста, мы обнаружили облагороженный минеральный источник — очень приятный на вкус.



Нарзан придал нам сил, и мы весело поехали в Квайсу.

Предварительно скачанная из интернета осетинская песня «Приезжайте к нам в Квайсу» аккомпонировала шуму шин.

Вы приезжайте к нам в Квайсу,
В Кударии ждём мы вас.
Вы никогда не едали
Вкусней пирогов, чем у нас.

Вы приезжайте в горы к нам,
В Осетии ждём мы вас.
Вы никогда не пивали
Пива вкусней, чем у нас.

Вот пришёл святого день,
В святилище ждём мы вас,
Вы никогда не едали
Лучше шашлык, чем у нас.

Это перевод с осетинского. Ну как после таких слов возможно не приехать в Квайсу?!

Вообще, автомобилей в Южной Осетии в разы меньше, чем в Краснодаре. И чем дальше от основной трассы, тем реже встречаются машины. А тут, в 60 км от столицы Цхинвала, движение внезапно активизируется — много машин, едущих с нами в одном направлении. По трассе встречаем девушек и женщин, хорошо одетых, на каблучках. Все явно куда-то спешат. Разгадка не заставила себя долго ждать — народ со всей округи спешит на осетинскую свадьбу в пригороде Квайсы. Хотела бы я жить в таком месте, где всем городом ходят друг к другу в гости. У нас частенько не знают, как сосед выглядит.

Мы въезжаем в город, хотим купить что-нибудь с национальным колоритом — осетинский сыр, осетинский пирог…



Маленький магазинчик-кафе внизу пятиэтажного дома. На лавочке сидят бабушки, встречают нас, как старых знакомых.





В магазине есть всё — от продуктов до одежды и обуви. Сыра сейчас нет, но можно найти. Приветливая девушка-продавец сначала кому-то звонит, потом говорит: «Сейчас сходим, тут рядом.»

И мы с ней идём к дому неподалёку. Я мысленно горюю, что в сказочном курортном месте люди живут в таких условиях.





Город, переживший два землетрясения (1991 и 2009) на фоне непрекращающихся военных конфликтов, город маленькой, гордой, непризнанной почти всем мировым сообществом республики, живёт, как может…

А потом мы обнимаемся с бабушками на прощание. Хочется сказать какие-то слова, но не могу подобрать нужных.

Озеро Коз.

Недалеко от Квайсы на высоте 1592м расположено очень красивое озеро. Во всех источниках написано, что расстояние всего 5 км, хотя по ощущениям гораздо больше.

Чтобы попасть туда, нужно свернуть с основной дороги у с. Киров. Едем, заметно набирая высоту. Квайса открывается с высоты птичьего полёта. Помня про 5 км, начинаем уже сомневаться — правильно ли едем. Дорога узкая, двум машинам не разминуться. Да и нет здесь никого.

Очень удивились, увидев маленький внедорожник, преградивший нам путь.

У небольшого источника мужчина набирает воду. Вот у него-то мы и спросим дорогу! Традиционно подробно он начинает нам рассказывать — про развилку, на которой нужно поехать влево. Потом говорит: «Я вас провожу!», — и едет с нами ещё примерно полчаса до самого озера.



Почему-то на всём пути нам попадаются только хорошие люди. Представляете, ехал человек по делам, потом развернулся в обратном направлении.

Озеро достойно того, чтобы о нем рассказывать в мажорной тональности.



Песчано-галечный пляж, прозрачная проточная вода (одна река впадает, другая вытекает), хвойные деревья вокруг. Мы с Виталиком даже поплавали. Спуск почти сразу крутой, через полметра дна не видно.



На берегу деревянный навес со столиком и лавочками. Рядом на флагштоке флаг Южной Осетии.



У озера мы позволили себе задержаться больше намеченного. Пообедали, хорошо отдохнули перед обратной дорогой. Подумали: «Здесь бы на недельку задержаться...»

Поездка наша получилась очень сжатой, но никак не скомканной. Всё увиденное нами оставило желание вернуться ещё раз.



Теперь уже проще. Теперь у нас друзья в Южной Осетии.

Путешествие превзошло все ожидания.

Знали, что понравиться, но чтобы настолько!..
Знали, что нас хорошо будут встречать, но чтобы так!..

«Южная Осетия, ты в сердце моём навсегда!» — есть такая группа в «одноклассниках». Пожалуй, точнее мой рассказ не назовёшь.