Одно из самых ярких событий моей жизни.

С 30 сентября по 4 октября 2009г в Кабардино-Балкарии стартовала экспедиция на внедорожниках «Мир Кавказу».

Старт состоялся с площади 450-летия присоединения Кабарды к России. Напротив драмтеатра в линию выстраивались внедорожники. Сотрудники ГАИ вежливо просили водителей недоприводов временно не занимать стоянку, сохраняя места для прибывающих участников экспедиции.



Со стороны прохожих был неподдельный и искренний интерес. Средства массовой информации сообщали предварительно об экспедиции, и многие люди вышли просто посмотреть на нас и проводить в дорогу.
Кто-то сетовал, что узнал поздно, поэтому не может присоединиться.

«Часто ли вы бываете на таких мероприятиях, когда едете в следующий раз, как узнать заранее?», — такие вопросы мы слышали от абсолютно разных людей. Нам искренне желали счастливого пути, и в этот момент захлёстывало чувство гордости и ответственности за предстоящее путешествие.
Телевидение, корреспонденты, берущие интервью у руководителя и участников… Снежные горы, солнечная погода и настроение…
В общем, начало было очень мажорным.


 
И вот, взревев моторами, двигаемся в путь. После селения Верхняя.Жемтала первый и единственный раз наша колонна делится на две части. Налево уходят более подготовленные и более… отчаянные. Их путь лежит через заснеженный перевал, «там, где Опель провалился».



Напоминание об Опеле звучит зловеще. Учитывая ширину нашего Симбира и наличие двоих малолеток на борту, выбираем дорогу направо. Едем спокойно по красивому ущелью, доезжаем до коша и там, в течение нескольких часов дожидаемся тех, кто пошёл налево.
За это время общаемся, пьём чай, фотографируемся. Краем глаза вижу, как из подъехавшего УАЗика достают какую-то огромную шкуру, погрузив её на плечо тащат к горной речке. Боже, это огромная овца или баран. Животное покорно молчит, я с ужасом угадываю его судьбу.

Потом, встретив наших с перевала, как победителей, за огромным столом устраиваем пир. Ах, зачем я увидела то, что не нужно было… Единственный раз, когда не смогла попробовать ароматного мяса и душистого хаша. Глупая женщина.

Плотно перекусив, наша колонна организованно движется к следующему пристанищу, подгоняемая таинственной фразой Саши «нас там ждут». Забегая вперёд, скажу, что на слова «нас там ждут» мы вскоре стали реагировать, подобно собаке Павлова – а так как нас ждали везде, даже там, где мы появлялись самым непредсказуемым образом — повсюду нас пытались чем-нибудь угостить, и в этой связи кое-кто уже стал опасаться за свою фигуру.

Через некоторое время мы спустились в селение Верхняя Балкария.
Райский уголок, окружённый со всех сторон могучими горами. Красивая мечеть из красного кирпича под зелёной крышей.
У памятника погибшим воинам нас встречают главы администрации и местные жители.



Короткий митинг, нет, скорее просто небольшая экскурсия в прошлое, рассказ о том, что было, что есть и надежды на будущее.

Вспоминается счастливое пионерское детство и торжественные линейки по праздникам. Но это не вызывает раздражения, скорее щемящую ностальгию, ведь в суете наших будней мы немного подрастеряли главное достоинство граждан великой когда-то страны – глубокий патриотизм, уважение друг к другу, любовь к Родине. И, глядя на одухотворённые лица окружающих, на душе становится тепло и спокойно.




Потом мы сидим в уютном кафе за длинным столом. Мужчины говорят красивые тосты о дружбе, мире, благополучии.
Жуём с детьми вкусный куриный шашлык с горячими хычинами, и я думаю о том, что такой искренний приём нельзя разыграть, как спектакль, нельзя раздать роли и разучить слова. Да и нет в этом смысла. А искренность и душевность не спутаешь ни с чем…


Над Балкарией спускаются сизые сумерки. Мы прощаемся и снова едем по петляющей средь ущелья горной дороге, через длинный туннель, к Голубым озёрам…



Поздним вечером въезжаем в какое-то сказочное место – не в переносном, а в прямом смысле. Здесь огромная арба с колёсами в человеческий рост, домик на курьих ножках, настоящее кресло великана, на которое можно взобраться лишь по лестнице, даже собачья будка, как маленький теремок с массой мелких деталек.

Мы ставим палатки в сосновом лесу, как и подобает в настоящей сказке… А наутро знакомимся со сказочником – скромным пожилым балкарцем невысокого роста. Поистине, народное творчество безгранично!

В 10 утра выезд. Нам предстоит посетить дом-музей национальной гордости балкарского поэта Кязима Мечиева. К стыду своему, я не слышала этого имени, но, видя, как светлеют лица простых пастухов при имени Кязим, понимаю, как много значит оно для балкарцев. Поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и замечательный человек нелёгкой судьбы…

Постараюсь всё же по-порядку. Добираемся до высокогорного села Безенги. Это название хорошо известно альпинистам не только у нас, но и за рубежом. Ведь здесь находится знаменитый альплагерь с одноимённым названием, которому в этом году исполнилось 50.

Все шесть вершин из восьми (кроме Эльбруса и Казбека), которые имеют ранг «пятитысячников» — все они находятся в районе Безенги. «Маленькие Гималаи» — так называют эти горы российские альпинисты.
Но в этот раз мы туда не попадаем. Дорога за селом уходит направо в гору. Мы едем по тонкой полоске над огромной пропастью слева и отвесной скалой справа, а где-то далеко внизу вьётся ниточкой дорога в альплагерь и вдоль неё «камазы», строительная техника, как точечки, как песчинки, а мы над ними, как горные орлы…
Неожиданно остановка. Оказывается, впереди произошёл обвал. Дорогу перегораживают два огромных камня – ни объехать, ни развернуться, ни убрать с дороги – ничего не возможно!








Саша говорит «Мы сделаем это, мы очистим дорогу!». Не все разделяют Сашин оптимизм. Кто-то, скептически оценивая ситуацию, предлагает пройти пешком (там музей Кязима Мечиева и нам туда надо!), кто-то вспоминает про динамит, кто-то шутит, что нужно вводить новую единицу измерения силы – не Ньютон, а «Сашина сила».

Я тихо переживаю, что авторитет нашего руководителя может быть безвозвратно утрачен ввиду невозможности устранения завала. Но, подогнав машины Эдика, Димы-астраханца и Сашин газик, обматывают тросами камни и вот постепенно, по миллиметру валуны начинают ползти. Лебёдка – великая сила!

Теперь уже те, кто стоял в стороне, вливаются в процесс. Оставаться безучастными невозможно! Мужчины копают, подбрасывают камни в образовавшуюся под валуном щель. Но вот незадача – куда убирать с дороги валуны? Сбросить в пропасть нельзя. Там внизу техника.

Силой инженерной мысли и трёх лебёдок единомышленники компактно сдвигают валуны вплотную к скале. Проезд открыт! Мы сделали это!!! Едем дальше, преодолевая грязь на подъёме и коварные промоины.

То, что открывается на вершине нашему взору можно описать любимым высказыванием моей посещающей церковь мамы – благодать!
Я нервно отношусь к этому слову, но именно здесь оно уместно. Ярко-зелёная лужайка (интересно, кто триммирует её на высоте почти три тысячи метров?), а на ней аккуратные сооружения из природного камня. Сначала забор, который одновременно выглядит и как солидное укрепление, и как шикарный экстерьер.









Тяжёлые деревянные ворота. За ними – ухоженная двухъярусная сакля. Это жилище Кязима в первозданном виде. Стены толщиной в метр, земляной пол, низкий потолок. Посреди помещения печь, уходящая трубой через крышу в небо. По стенам развешены предметы обихода того времени — в основном деревянные и кожаные. Некоторые из них напоминают русский быт XVIII и более ранних веков.



Из каждой вещи проглядывает нищета и горечь тех суровых лет. Кто-то из нас бродит по сакле в качестве экскурсанта, кто-то беседует с местными жителями, а кто-то, набрав полные лёгкие упоительного воздуха, разглядывает красоты, лежащие вокруг. И кажется, что именно здесь, лицом к лицу с суровой красотой могучих гор происходит замедление времени…
Неужели на исходе лишь второй день нашего путешествия?

Вновь отправляемся в путь. Чегемское ущелье. На этот вечер выпали, наверное, самые суровые испытания для нас. Было очень холодно, снежно, путь преграждал густой туман и скрывающаяся за ним грязь и болотная жижа. Двигались мы очень и очень медленно, периодически останавливаясь и помогая друг другу вызволяться из грязного плена. Сверху и снизу надрываются моторы, и огни фар режут плотный туман. Мне смертельно хочется спать. В эту ночь, промозглую и сырую, мы даже не ставили палатку. Дети уснули в тёплой машине, и жаль было сдвигать их с нагретого места.
Но эти люди из кремня и стали! И вот уже посреди огромной поляны сырые дрова, обильно сдобренные бензином, потрескивают и освещают довольные лица, а волшебница-Антонина разливает горячий наваристый борщ. Мужчины греются наркомовскими каплями. И в эти минуты кажется, что для счастья ничего больше не нужно!


А утром жизнь начинается с чистого листа. Нас встречает ласковое солнышко, которое будет с нами уже до конца маршрута, не позволяя непогоде омрачать наш позитивный настрой! Я жарю блины и оладьи, чем несказанно радую окружающих. Собираемся. Едем. В отличие от заснеженного подъёма спуск радует глаз зеленью, зарослями ярко-оранжевой облепихи и багровыми кустами барбариса.



Варварски ломаем ветки облепихи (каюсь), и я, подбрасываемая на кочках до потолка, обрываю и складываю в банку сочные ягоды израненными о колючки пальцами. О, этот чай с высокогорной облепихой…

Въезжаем в селение Эль-тюбю. Здесь родина другого известного поэта – Кайсына Кулиева. В школе я любила литературу и это имя мне, конечно, знакомо.
Судьба, прошу, не пожалей добра,

Терпима будь, а значит, будь добра,

Храни ее, и под своей рукою

Дай счастье ей, а значит, дай покоя

Той женщине, которую люблю.

Не раз мы слышали слова песни Аллы Пугачёвой. Это стихи Кайсына Кулиева, тонкие, проникновенные. Как такие нежные строки могли появиться из уст сурового сына гор?

Изучая в школе творчество национальных писателей, мы не знали о многих подробностях их биографии. Как в 1944 году Кулиев, недавний парашютист-десантник, вернулся из госпиталя в родную Балкарию и, обойдя пустые очаги, выбрал свой путь, на долгих одиннадцать лет отправившись в северо-казахстанские степи, к своему народу, несмотря на то, что у него было разрешение не ехать в ссылку.


В доме-музее Кайсына Кулиева нас встречают представители села, среди них – потомок поэта. Интересный между нами завязался разговор – о жизни, справедливости, но это уже отдельная тема. Когда-нибудь мы ещё вернёмся сюда и рассмотрим подробно загадочные сооружения в округе – верхне-чегемские мавзолеи, фамильную башню Балкаруковых, лестницу, прилепившуюся к отвесной скале…



Я заметила, что многочисленные памятники старины, которые встречаются практически на каждом шагу, содержатся в очень приличном состоянии и лишь там, где наш путь сливается с федеральной трассой, изредка проскакивают банально-пошлые надписи из серии «Здесь был Вася».
Объясняю это тем, что у местных жителей очень трепетное отношение к истории. Народ, забывающий о своих корнях – мёртвый народ.

В последний день перед выездом мы случайно затронули эту тему с Зауром и он рассказал, как его родственники устанавливали на кладбище памятники родным, чей прах из-за гримас истории покоится неизвестно где – один сгинул во времена коллективизации, другой не вернулся с войны… Теперь все они вместе, как сжатая пятерня и потомки будут помнить и чтить их имена.

Раньше на Руси считалось позорным не знать свой род до седьмого колена. Не знаю… Не помню… Мне жаль, что мою семью бросало по огромной стране, как пылинку, а мой отец последние годы жизни мечтал выйти на пенсию и поехать в Иркутскую область, Черемховский район, с. Касяновка, где он родился, вырос, но куда уже не вернулся…

Прощаемся с Эль-тюбю и по красивой горной дороге едем в с. Кенделен. За ним находится Тызыльское ущелье. Наверное, когда-то оно имело стратегическое значение. В него есть вход, но нет выхода… В ущелье много удивительных мест, скрывающих тайны прошлого. Например, несколько пещер, где потолки исписаны руническими надписями. Руны — символы древнейшего германского письма, во многом заимствованные из латинского алфавита и отражающие религиозные и памятные надписи.

Одно из таких посланий запечатлено на каменной скале, что на противоположной стороне турбазы «Тызыл». Турбаза нынче заброшена, ее двухэтажные корпуса разрушены. И мне, как человеку, имевшему когда-то отношение к плановому туризму, печально видеть и бывшие турбазы, и стандартные маркировки туристских троп… Нужно обязательно возрождать туризм, чтобы как можно больше людей могли прикоснуться к этой красоте и сделать души добрее.

Останавливаемся на ночлег в районе старой турбазы, выбрав местечко повыше. Прохладно. Сыро. Ставим палатки. Греемся чаем и красным вином. Я занимаюсь утеплением самых младших джиперов и организацией их сна. Мужская часть краснодарской команды успевает наварить большой котелок супо-каши и накрыть на стол. Вдвойне приятно, ничего не делая, сидеть в кресле за гостеприимным столом, вглядываясь в лица, ставшие такими родными за эти дни.
Впереди – самый длинный переход и самая заветная цель – Эльбрус с его горячими источниками Джылы-су.

Туманным промозглым утром покидаем палатки. Пора собираться. Все вокруг обильно осыпано росой. Но ждать, когда из-за во-о-он той скалы в ущелье заглянет солнышко и просушит наши вещи – некогда. Скорей, скорей в дорогу. Наспех пьём кофе. Сегодня нам предстоит самый протяжённый пробег через плато Кинжал к Джылы-су. Это примерно 80км – для бездорожья серьёзное расстояние.

Проезжая через Кенделен, муж заходит в небольшой магазинчик за свежим хлебом. Значительных размеров продавец-мужчина с интересом расспрашивает нас о поездке, тут же переводя на балкарский собирающимся вокруг соотечественникам. Чувствуем себя чуть ли не рыцарями доброй воли. Все знают о нашей экспедиции, настроены очень доброжелательно и нам хочется в ответ сделать что-нибудь значительное.

Грунтовая дорога петляет вдоль пастбищ, постепенно набирая высоту. Часто встречаются старенькие раритетные машины. Возле машин – люди, которые, несмотря на выходной день, трудятся, как пчёлы. Слегка неловко от нашей праздности. Въезжаем в населённый пункт. Нет, это что-то типа полевого стана с очень приличными строениями. Есть даже кинотеатр с названием «НАРТ» и облупившимися ступенями.



Когда-то здесь кипела жизнь, государство заботилось о досуге и отдыхе животноводов. Сейчас лишь ветер гуляет меж пустынных построек. На окраине нас встречают мужчины — в одном из домов находится штаб. По их словам, они оказывают координационную, медицинскую и всякую другую помощь пастухам. Знакомимся с начальником штаба, слушаем короткий рассказ о их жизни, задаём разные, порой глуповатые, вопросы. С крылечка издалека за нами наблюдает женщина, выполняющая какую-то работу. Я машу ей рукой и её лицо озаряется доброй открытой улыбкой. Но я почему-то стесняюсь к ней подойти и спросить что-нибудь маловажное.
Летим дальше. Красавец-Эльбрус, однажды появившись, всю дорогу будет искриться в солнечных лучах, ни на секунду не скрывшись за облачком. Говорят, это редкое явление.
На склонах пасутся многочисленные стада овец и коров. Встречая наверху людей, мы обязательно останавливаемся, чтобы поздороваться и поговорить. Саша извлекает из своего бездонного газика небольшие зелёные томики Кязима в твёрдом перелёте и вручает их пастухам. Лица светятся добротой, особенно когда Саша читает стихи –
Хорошее слово ножом не разрубишь,
Угрозы ему не страшны,
В огне не погубишь, на рынке не купишь, -
Оно не имеет цены.

Не могу не рассказать о пастушьих собаках.



На протяжении всех пяти дней к нам молчаливо подходили добрые лохматые животные – облизывали детей, пытались играть, но не брали пищу из рук. Когда в очередной раз мы встретили пастухов и остановились для разговора, мои дети начали возиться с собаками, а одна из них – крупная кормящая мама – вдруг рявкнула на маленького проказника Захара. Он испугался, губы задрожали. И сразу к нему стали подходить мужчины – один, приобняв за плечи, объяснял, почему нельзя бояться собак и как вести себя с ними, другой, подхватив ребёнка, посадил его на лошадь.

И вот Захаркины глазки искрятся, забыто горькое горе, и он гордо сидит в седле. Что ещё нужно маленькому человеку для счастья?

Если хочешь узнать, как к тебе относятся, посмотри, как относятся к твоим детям. С моими здоровались за руку, разговаривали по-взрослому и первыми старались усадить за стол, выбирая лучший кусочек.
Не думаю, что именно мои дети удостоились такой чести. Просто здесь так принято. Только отношением на равных можно воспитать достойного человека.

Не первый раз встречаемся с Эдиком и его сыном Аскером — 12-летним прообразом своего отца. Сдержанный, немногословный, с хорошими манерами ребёнок уверенно садится за руль боевого уаза, производя впечатление настоящего мужчины.

Преодолев несколько затяжных глиняных подъёмов, добираемся, наконец, до Джилы-су. Это самая тёплая и самая мягкая ночь для меня. Мы расселяемся в вагончиках, обитых изнутри вагонкой, немного протапливаем газовым баллоном и спим на кроватях!



В шесть утра Саша стучит и приглашает мужчин в нарзановые ванны. Желающих не очень много, у всех хроническое недосыпание! Температура воздуха около нуля. На склонах лежит снег. Но разве это может испугать настоящих мужчин, тем более что температура воды 18 градусов и этот контраст температуры с окружающей средой даёт зыбкую надежду реально погреться в нарзане!

Я смогла искупаться лишь после обеда. Удивительные ощущения! Нет, не холодно. Из небольшой пещерки правильной овальной формы вырывается фонтан воды вместе с газами, и оставить голову сухой в процессе купания невозможно. Вода больно и одновременно приятно стучит по спине – такой своеобразный массаж. Я пробовала повернуться лицом к фонтану, но стала задыхаться. Из-за газа нечем дышать.






Просматривая дома видео, замечаем, что у всех купальщиков не зависимо от возраста и социального статуса лица становятся такими детскими и радостными, что поневоле думаешь – в сказках о живой воде есть большая доля правды. Вероятно, живая вода – это и есть нарзан! И на риторический вопрос «Где мои 17 лет?» я теперь знаю ответ. Они на Джилы-су!!!

Идём с пустыми канистрами по крутым тропкам к двум водопадам. Меж ними расположен ещё один источник целительной воды, о которой чуть смущённо рассказывают местные. Эффект, говорят, потрясающий! Для его усиления кое-кто греет волшебную воду в чайнике… Можно, не буду пробовать? Мне и так хорошо! Я здорова, честное слово!!!

Я здорова и счастлива, как никогда! Нарзан ли тому причиной, чистейший высокогорный воздух или сияющий ледяной коркой в солнечных лучах могучий и таинственный Эльбрус… Спортсмены из Карачаево-Черкессии угощают нас свежеприготовленным мясом. Говорим спасибо и им, и этой прекрасной природе, которая не омрачила наше путешествие, и гордому Эльбрусу. Горы отпускают нас. Пора возвращаться.



Благодарю всех участников экспедиции! За это время мы стали единой командой! Спасибо Саша, Эдик, Альберт, Витя-осетин (ты так замечательно поднимал настроение в самые трудные минутки), спасибо Тонечка, Заур, Тенгиз, Анзор, Юра и Вова, Димка и Настя и все-все, у кого я не спросила имени, но ведь это не главное. Главное, что, когда мы встретимся, мы никогда не пройдём друг мимо друга, потому что за пять дней, проведённые бок о бок, мы стали родными. И это очень важно.
То, что мы получили для себя в этой экспедиции не измерить никакими деньгами и материальными ценностями. И долгом моим было рассказать всем об этом мероприятии с лаконичным названием Мир Кавказу.