Отчёт о поездке на зимний джип-фестиваль «Зори Кавказа 2013 — в стране башен и легенд»
Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много.
 

Путь из Краснодара до Ингушетии неблизкий, поэтому мы решили выехать заранее и ночь накануне старта провести в Кабардино-Балкарии на горячем озере в Аушигере. Это место давно и прочно полюбилось нам – какое же удовольствие нырнуть морозным зимним днём в горячую воду, скрывавшуюся в клубах пара на открытом воздухе!
Расселившись в гостинице, мы выбрали самую большую комнату, чтобы в ней можно было встретить наших друзей из кбр-овского клуба 4х4. Ребята обещали посетить нас накануне старта.  Приехали Влад, Тенгиз и Антонина. Провели мини-брифинг. А мы вручили им заранее приготовленные сувениры, в том числе целый «сервиз» из термокружек от нашего форума с одноимённым логотипом. Вечер прошёл очень весело – ели, пели, плавали в горячем бассейне …и ждали завтрашнего дня.
 
Пора в путь-дорогу.
 
Вечером мы мечтали проснуться пораньше и ещё раз искупаться в горячем озере. Однако, глянув в окно, удивились – на площади перед гостиницей в густых сумерках греются машины участников, окутанные паром. Куда? Ведь до старта больше двух часов.
На улице сочно хрустит снег, и мороз пощипывает нос. Желание купаться уходит  безвозвратно. В путь!
Настраиваем рации на 3-й канал. На протяжении нескольких часов пути по территории Осетии слушаем интересные исторические факты. Наш гид Тенгиз – молодой человек с высоким уровнем образования и воспитания и не по возрасту мудрыми глазами.  Его грамотная речь и глубокие познания истории и географии Кавказа делают рассказ захватывающим – мы не успеваем крутить головой в разные стороны. И вот – граница. Медленно проезжаем через пост. Сразу за КПП нам предлагают расставить машины красиво вдоль дороги, ведь ожидается приезд президента Евкурова. Машины участников фестиваля всё подъезжают и подъезжают. Их точно больше 50, приходится образовывать второй, третий ряд, уже не очень «красиво», зато все помещаются.
Боковым зрением вижу группу людей в чёрном, стремительно приближающуюся к нам. Строгие люди расступаются …и из центра выходит Юнус-Бек Евкуров. Узнаю его по лицу (видела по ТВ), но никак не по имиджу. Джинсы и чёрная куртка, стройный, подтянутый.  Он скорее один из нас, чем лицо власти. Сейчас сядет  в  уазик и уедет с нами в горы. Без пафоса, без многословия, Евкуров приветствует нас, вкратце описывая, что ждёт Ингушетию в обозримом будущем, желает нам отличного отдыха.
 
 
Горными дорогами – в средневековье.
 
 
 


 
 
На фоне заснеженных вековых гор грозди устремлённых в небо средневековых башен. Предки ингушей жили именно здесь, высоко в горах, в аккуратных, геометрически правильных аскетичных сооружениях. Здесь они растили скот и отражали набеги врагов. Башни построены таким образом, что из одного селения по ущелью видно следующее – в случае опасности зажигались сигнальные огни, сообщая об опасности.
 
 
 

 
 
На случай нашествия врагов было всё продумано до мелочей. Запас воды, еды, на первом этаже башни – помещение для животных. Каждый этаж отделён от предыдущего съёмной лестницей. С выступов-балконов без пола можно было кидать на головы врага камни, лить кипяток или расплавленную смолу. Да, врагам ингушских предков не позавидуешь, ведь кто бьётся за свою землю, за свою семью, за свой дом – тому помогает небо.
 
 
Чем крепче боль, тем памятней закал. Б. Ручьёв
 
За всю историю случались и трагедии на этой территории – нашествие Золотой Орды  в XIII веке, нападение среднеазиатского завоевателя Тамерлана в XIV веке и… уже наше время, 1944 год, начало сталинских репрессий, страшного преступления перед целыми народами.
23 февраля глубокой ночью началась позорная и безумная операция «Чечевица», разработанная Лаврентием Берия. Чечено-Ингушетия особым указом была упразднена, а её жители частично вывезены в степи Казахстана, частично уничтожены.
Мы видели своими глазами расстрелянные из советских пушек башни Цори. Это самое высокогорное селение, транспортировать отсюда больных, немощных и детей было проблематично, проще убить. Что и сделали. А вместе с людьми пытались стереть с лица земли всё, что напоминало бы о существовании народа – их родовые башни. Но крепкие строения, не подвластные времени, выстояли и перед пушками. Гордо подняв головы, они презрительно смотрели на своих врагов из поднебесья.
Петляя горными дорогами от одного башенного комплекса к другому, поражаемся трепетным отношением Ингушетии к своему наследию. Повсеместно ведутся реставрационные работы родовых башен, вдоль дорог стоят одинаковые аккуратные стенды с указанием точного названия исторического памятника, его временной принадлежности и убедительной просьбой ко всем путникам беречь и уважать увиденное.
 
 

 
 
Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,
Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.
Н. Гумилёв.

 
 
Отдельных слов заслуживает храм Тхаба-Ерды – редчайший образец средневекового зодчества.
На возвышении, открытый всем ветрам и в то же время неприступный он стоит уже которое тысячелетие. Кто и когда воздвиг его – загадка, ответ на которую ещё предстоит найти учёным. Ингушетия с середины 19 века проповедует ислам, но это не мешает ингушам уважительно относиться к другим конфессиям – с трогательной заботой храм восстанавливается их руками.
Изначально здесь могло находиться древнее святилище, возведенное вайнахскими мастерами в честь языческого божества, и позже переделанное в христианский храм по мере проникновения на эти территории христианского влияния. Об этом подсказывают каменные фрески, узоры и барельефы.
Войдя внутрь храма, мы нашли в одной из стеновых ниш большую связку церковных свечей. Не сговариваясь, женщины поставили  свечи у алтаря. Интересно, кто позаботился об этом?
Во время вооружённых конфликтов в 90-е годы храм значительно пострадал от российской армии. Развлечения ради,  крыша храма была расстреляна с вертолёта, а в самом помещении солдаты устроили туалет. Об этом тихо и с болью в голосе мне сказал Тенгиз, когда мы любовались сооружением. Я только и могла, что извиниться за всех, кто к этому причастен. Очень стыдно.
 
 
Кабы не было зимы в городах и сёлах
Никогда б не знали мы этих дней весёлых!
 
 

 
 
Не обошось и без традиционных джиперских забав. Возле башенного комплекса Ний пока мы с восторгом взирали на устремлённые в облака башни,  не сразу заметили две машины (одна из Ингушетии, другая Азрета из Кабардино-Балкарии, все практически местные) карабкающиеся на визуально почти отвесный травянистый склон.  И вот уже взгляды большинства переведены в их сторону. Для непосвящённого человека – это практически нереально. Кто-то фотографирует, кто-то следит за ними, затаив дыхание. Но желающих повторить не находится. Ведь это только начало маршрута и нам всем хочется пройти его до конца.
Перед замком Вовнушки брод через живую реку и небольшой подъём. Обледенев, он требует от каждого уважительного отношения к себе. Преимуществом пользуются машины на зимней шипованной резине желательно с блокировками. Всем остальным приходится приветствовать ледяную горку не один раз, пока она позволит перебраться на другую сторону реки. Одна очень упрямая машина с номерами 07 региона буквально сражается с рекой. Вдоль и поперёк разворачиваясь прямо в русле, она штурмует горку, лишь доли сантиметров не дотягивая до верха. Днище с грохотом бьётся о  камни, кажется, отрывая куски бампера. Нет, этот не сдастся, думаю я, местные джигиты не сдаются. Есть!!! Каково же моё удивление – джигитом оказывается наш Ярослав, спокойный и рассудительный Ярик, недавно купивший новую машину! Ярослав, столько лет знакомы, но тебя не знаем…
Ещё одно джиперское развлечение состоялось близ Цори. Пока в большом казане традиционно по-кавказски варится мясо (хаш?), чтобы заполнить паузу  брошен клич – желающие выстраивают из машин наименование местности ЦОРИ. Пешеходные джиперы карабкаются на склон, чтобы с высоты птичьего полёта руководить постороением. Машины приглашаются только тёмных цветов, чтобы на фоне ярко-белого снега надпись выглядела контрастней.
«Это что за дискриминация по расовому признаку?», — бурчит рядом со мной Кирилл, владелец серебристого патриота.
«Левее, правее, под углом 90 градусов…», — слышны команды в эфире. И вот всё готово. Кто-то шутит: «Американцы сломают мозг, разгадывая спутниковые снимки с таинственной надписью высоко в горах Ингушетии».

 
 
И сердцу по-прежнему горько,
Что после свинцовой пурги…

 
 
Последний день посвящён знакомству с равнинной частью Ингушетии. Сначала посещаем мемориальный комплекс близ города Назрань. Здесь в скульптурах, лепнинах и мемориальных плитах отражена история республики. Нас встречают журналисты, расспрашивают о впечатлениях. Мы все немного помятые и не очень нарядные после двух ночёвок в горах, поэтому не совсем фотогеничные. Но сейчас об этом вряд ли кто задумывается.
Немного поодаль находятся уже знакомые нам боевые башни. Только они здесь особые. Их несколько, тесно прижатых друг к другу, повыше и пониже, как члены одной семьи плечом к плечу перед лицом врага. Снаружи семья башен опутана колючей проволокой. Конечно же, этот комплекс кричит нам, что, несмотря на все беды, выпавшие на долю ингушского народа, он выстоял.
Как и народ в целом. Спускаемся в подвальную часть башен. Здесь находится музей. Каждый зал отражает определённый трагический этап в жизни республики. Не хочу писать об этом подробно. Сказать, что мы испытали потрясение – ничего не сказать. Оставляем записи в книге отзывов посетителей и молча идём к машинам, мрачные от увиденного. Навстречу нам возвращающиеся за чем-то журналисты местного телевидения. Я киваю им, а Катерина вдруг неожиданно для меня останавливается и говорит им: «Простите. Простите за всё, что выпало на долю вашего народа, за наших безумных и жестоких предков…», — и мы идём дальше в слезах мимо опешивших ребят.

 
Под небом голубым
Есть город золотой.

 
В самом конце нашего фестиваля едем в столицу Ингушетии Магас. Магас – в переводе на русский «город солнца». Это самая молодая столица самой молодой кавказской республики. В 2000 году Магас стал главным городом Ингушетии, заменив Назрань. Ровные улицы, самобытная и живописная архитектура. Особую гордость ингушей вызывает строительство в Магасе ещё одной башни в классическом ингушском стиле. Несмотря на выходной день, работа не прекращается. Подъёмный кран манипулирует грузами, пока мы, праздные зеваки, фотографируемся на фоне стройки. На сегодняшний день высота незавершённого строительства 60 метров. Внутри планируется размещение музея, выставочных центров, прочих культурных объектов. Любой взошедший на смотровую площадку сможет увидеть всю прелесть заснеженных гор и окрестных мест. Стометровая конструкция по типу родовых башен – это уже не боевая башня для защиты от врагов, это своеобразный символ торжества справедливости, символ единения, память о прошлом и пронзительный взгляд в светлое будущее. Мира тебе, Ингушетия, благополучия и процветания!
 
 
Видео о поездке.   http://video.nedoma.ru/7342