Грузия: сообразили на троих — Часть 1
Долго думали, как мы будем использовать наш отпуск, планировали, отменяли, опять планировали и снова корректировали планы. В третий раз я не очень хотел ехать в Грузию, покатали мы там нормально, первый и второй отчеты.
Пока я был занят на работе, жена планировала поездку и когда представила свой план, у меня не было аргументов возражать, кроме Сванетии все места новые, а Сванетия её слабость и даже её мы скатали по новому.
Машину начал готовить задолго до поездки, полностью была перебрана вся подвеска, заменены все жидкости, всё что можно было сделано, делал все сам и с помощью друзей, огромное спасибо Максу (050), Диме (Доберману) и Русику (Кавалеристу) за помощь. В запас взял термостат, помпу, расширительный бачок, полуось и еще кучу всякой мелочевки. Одолжил у Макса Каму Флейм 27" вместо моей 29" МТ.
Каких либо других конструктивных изменений машина не претерпела с прошлогодних выездов, всё те же блокировки и прочие плюшки остались на месте и прекрасно работают, тьфу три раза...
Шмурдяк в машину начали упаковывать за сутки до выезда, по мимо стандартного набора у нас добавилась сумка с детской одеждой и коляска с рюкзаком, а в машине надолго поселилось детское автокресло, а с нашим кемпинговым размахом можете представить сколько места осталось для маневров в салоне-)) кое-как всё запихнули и двинули в путь. Как обычно выехали мы на пару часов позже запланированного.
Дорога до границы не представляет ничего интересного, крейсерская скорость у нас примерно 80км\ч + остановки на кормежку и разминку ребенка. К границе мы приехали в пятом часу вечера, последняя наша заправка была в Владикавказе на лукойле полный бак бензина+баллон газа. Как всегда Российская сторона троит, пришлось немного постоять, но так как приехали к вечеру, большой очереди не было, грузины нас пропустили за 20 минут, на все формальности ушло 1,5 часа. Горный воздух немного нас взбодрил и мы поехали в сторону Степанцминды.
Заезжая на вверх я закипел, ребята, я закипел в третий раз в одном и том же месте, прям рок какой-то! Буксуя и козля выехал на вверх практически в темноте. До этого момента я радовался тишине и динамике на Флейм, но на горной дороге сразу понял минусы, 27" резина слишком маленькая для моего понижения на первой и второй пониженной дико козлит, особенно в крутые подъёмы с поворотом в 300 градусов, а на 3 мало тяги. На верху был очень сильный ветер и холодно по ощущениям +5, после 40 градусной краснодарской жары конечно кайф, но это был перебор. Встали в первом удобном месте и я начал ставить лагерь, ставил один, супруга с ребенком ждали в машине, спасались от ветра, с трудом я закрепил нашу новую трёшку, покормили ребенка и завалились спать. Ветер бушевал всю ночь.
Первые впечатления после такого марш броска — Елисей молодец, выдержал все тяготы и невзгоды (700км жары и дубарь на верху) как настоящий мужчина.
P/S
Деньги лучше менять на самой границе, там курс не очень хороший 38 лари за 1000р, но в Степанцминде еще хуже, пожалуй самый невыгодный курс, мы не владели ситуацией и поэтому разменяли немного денег по грабительскому курсу 36 лари за 1000р.
Гергетис Цминда Самеба — N42 39.758 E44 37.234
Сбор, завтрак, стандартная фото-сессия в зимнем комбинезоне.
Долив воды мы спускаемся вниз. Время сбора составило 2 часа — офигеть 2 часа! теперь это средний норматив сбора лагеря нашей командой.
Хоть мы и проснулись с первыми лучами рассвета, выехали довольно поздно, но мы договорились заранее, что не будем бежать галопом, а попробуем спокойный формат путешествия.
Купив внизу тосола по 5 лар за литр двинули на крестовый перевал, на перевале благополучно покипели, хорошо что винты в этот раз молотили исправно и не разу я не допустил запредельной температуры двигателя.
Арка дружбы сейчас находится на реконструкции и там ведутся какие-то работы, поэтому мы даже не останавливались.
Следующая стандартная остановка на крепости Анаури — время обед, мы спустились в укромное место на реку, напротив находится непосредственно сама крепость, здесь тихо и любят отдыхать местные.
По итогам дня я дам координаты, если вы решили немного отдохнуть, обязательно заскочите на эту точку, нет людей, хорошая панорама с теньком и можно искупаться в Жинвальском водохранилище.
Покормив ребенка двинулись в путь.
Курс держим на Квемо Чала нас интересует крепость Схвило. Свернув с трассы на гравийку, потихоньку едем вверх, гравийная сыпуха идет резко вверх я стараюсь ехать внатяг, не допуская пробуксовки, но всё равно зад из-за блокки иногда козлит, думаю только о том, как не порваться в самом начале пути.
До крепости мы не доехали метров 300, из под капота повалил пар и до одури знакомый запах тосола. Открываю капот, оставляю машину остывать, сажаем сына в рюкзак и идем в крепость, она как на ладони, идти минут 10, не больше. А через пару километров проходит граница с южной Осетией. Через 50 метров к нам выходит пастушья собака, здоровенный такой кавказец, как телёнок, дальше идти не рискнули, отбиться от него шансов нет, потихоньку пятимся назад, попутно фотографируя крепость. Доливаю воды и едем вниз, я даже не расстроился, жизнь дороже)))
В самом поселке вы можете еще посмотреть Замок Амилахвари.
Спускаемся на асфальт и заезжаем в храм Самтависи. (Качественной фотографии нет, смотрите в приложении).
«Храм Грузинской Православной Церкви в селе Самтависи кандидат на включение в список всемирного наследия.
Один из самых известных памятников средневековой грузинской архитектуры. Построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм является крестово-купольным сооружением, план которого приближен к квадрату, что определяет компактность архитектурного пространства и усиливает динамическую устремленность форм вверх. Храм является первым собором Грузии, в котором применён декор, насыщенный орнаментом (композиция из большого орнаментированного креста, резного наличника главного окна и орнаментированных квадратов под ним). В храме Сохранились фрагменты росписей XVII века.»
Входим в храм, там идет богослужение, девушка шепотом читает молитву, ну а мы не стесняясь начинаем орать, пришлось быстро ретироваться за территорию храма-))
Жара дикая, которая будет нас сопровождать большую часть пути, не очень удачное время мы выбрали для поездки, но радует одно, что это не Азербайджан или Армения, а то был бы вообще полный ахтунг!
Едем дальше на восток в сторону Гори, там у нас запланированы две ночи. Окрестности Гори не впечатляют, но сам центр вполне себе гармоничный и симпатичный, мощенные брусчаткой улицы, старинные особняки с балконами. Заселились в хостел, бронировали заранее на букинге и с этого момента Елисей стал звездой Грузии, каждый считал своим долгом потрепать его за щеку, расцеловать, покачать на руках и обязательно угостить чем нибудь. Гестхаус очень большой и чистый, очень приятные хозяева, сам владелец служит майором в полиции, а за хозяйством приглядывает жена. Отдохнув, мы вечером пошли гулять в центр.
Поужинали в самом модном кафе, которое находилось возле нашего дома, ценник нормальный. Погуляв немного по городу, пошли спать.
Место отдыха на Жинвальском водохранилище — N42 09.761 E44 42.172
Замок Амилахвари в Квемо Чала — N42 01.401 E44 23.609
Замок Схвило — N42 02.315 E44 25.033
Руины церкви около Схвило — N42 02.229 E44 24.793
Храм Самтависи — N42 00.382 E44 24.539
«Уплисци́хе— досл. Божья Крепость — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.»
Я хоть и не любитель музеев и развалин, но данный пещерный город мне очень понравился, на месте можно взять русскоговорящего гида, что мы естественно не сделали-) я вообще давно поймал себя на мысли, что посещать такие объекты нужно максимально информативно подготовленным, чтобы было интересно. Да и вообще, любые исторические объекты, даже музеи, я часто зависаю возле информационных описаний, но еще чаще на это не хватает времени и уже после приходится читать об этом месте.
Побродив пару часиков, мы поехали домой, мелкому нужно было спать, а мне поковыряться с машиной.
В обед я под пивасик поменял термостат, вскрытие показало, что он в нормальном состоянии, во всяком случае потроха не высыпались, как в прошлые разы от перегрева и, визуально, выглядит не заклинившим, ну раз снял, поставил новый термостат, который был в запасе.
Вечером мы побежали в музей Сталина, в сам музей мы не попали, но в поезд забежать успели, типичный такой поезд Иосифа Виссарионовича, больше об этом месте мне сказать нечего.
Следующим объектом к посещению была центральная крепость Горис-Цихе, которая расположена на холме в центре города. Асфальтированная тропа выводит в восточные ворота крепости, вход бесплатный, фотографировать эту крепость трудно, лучшая точка съемки это из центра города. Поднявшись в крепость попадаем на большое плато, со стен крепости открывается хороший вид на город, больше никаких достопримечательностей здесь нет (фото в приложении). Ужинаем всё в том-же кафе и идем спать.
Уплисцихе — N41 58.047 E44 12.463
Музей Сталина — N41 59.240 E44 06.823
Горийский историко-этнографический музей — N41 59.218 E44 06.715
Горис цихе — N41 59.178 E44 06.492
День обещал быть очень насыщенным из Гори мы выдвинулись в сторону Рачи.
«Историческая горная область Грузии в верховьях реки Риони с центром в городе Амбролаури.»
Рачу еще называют грузинской Швейцарией. Взяв курс на Зестафони мы потихоньку поехали. По пути в Хашуре, на авторазборке мне удалось найти крышку для расширительного бачка фирмы luzar, к счастью клапан оказался рабочий и на этом моменте мои проблемы с системой охлаждения закончились, давление нормализовалось и даже на воде я чувствовал себя комфортно. Взятые в запас две крышки, выкинул к чертям собачьим. Хорошо, что я решил этот вопрос до перевала.
Следующая остановка у нас была в очень интересном и малопопулярном месте, уйдя вправо в Зестафони мы приехали к столпу Кацхи.
«На вершине горного образования стоит церковь, построенная между VI и VIII века. До прихода христианства Кацхинский столп почитался местными жителями как символ бога плодородия. После прихода в Грузию христианства столп не потерял своё культовое значение. Люди верили, что это место, где человек может приблизиться к Богу. На вершине горы христиане возвели храм и отправляли религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение Османской Турции.
Церковь была заброшена. В XVIII веке принц Багратиони попробовал забраться на вершину горы, однако все попытки закончились неудачей. В 1944 году исследовательская группа во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа совершила первый подъём на гору и установила, что здесь когда-то был храм. После этого местные жители начали совершать паломничество к храму. Особенно часто храм стали посещать к началу 1990-х годов, в период возрождения христианства в Грузии. Особое влияние на данные события оказал монах Максим, который в 1993 году перебрался в Кацхи и жил всю зиму в гроте под каменной колонной. Максиму начали давать пожертвования для возрождения храма. При финансировании государства с 1999 по 2009 год на руинах храма проходили археологические исследования, после чего храм был снова возведён и назван в честь Максима Исповедника. Археологи обнаружили останки неизвестного монаха. Сегодня местные жители называют его «Крепостью одиночества».»
Действительно, выглядит интересно, вертикальная лестница ведет по скале прямо в церковь, мы не поднимались на вверх, а побродили внизу на территории Кацхи, отдохнули в тенечке и побрели по крутому склону к машине. Со стороны этот столп выглядит очень эффектно.
Если бы позволяло время, можно подняться на соседнюю гору с которой панорама позволила бы снять отличные кадры. Советую к посещению.
Возвращаемся на трассу и едем в сторону Ткибули.
«Расположен на юго-западных склонах Рачинского хребта»
Город оставил двоякое впечатление, есть место для полета фантазии. Широченная главная улица, и вокруг старые советские пятиэтажки, половина в аварийном и прединфарктном состоянии, вторая половина заброшена, но при всем этом, здесь даже воздух пропитан СССР! Видно, что здесь бурлила жизнь и строилось коммунистическое будущее. Буквально во всем, ощущается ударная сила пролетариата.
В самом городе нет никаких достопримечательностей, совсем никаких. Город чисто промышленный, который занимался добычей угля и обслуживанием ГЭС — которых здесь целых две.
Прохожий угощает сына пряником.
Кадр получился живым, решил с вами поделиться))) Практически все здоровались и тискали мелкого, особенно мужчины, могла остановиться мимо проезжающая машина и из окна слышно моди-моди-моди (дословный перевод «приходи\иди сюда»)В эти моменты особенно чувствуется наш черствый кубанский менталитет)
Дорога за городом потихоньку набирает высоту и переходит в серпантин, который выводит на перевал Накерали, который фактически соединяет два региона Грузии: Имеретию и Рачу. Высота перевала 1218 метров, по пути кипят на обочинах иномарки, а мы на пониженной потихоньку поднимаемся все выше и выше.
Поднявшись на смотровую площадку, мы оказались в плотном облаке, видимость нулевая, жаль. Пару фото и спуск в низ, буквально через 1-2 км есть ответвление влево эта грунтовая дорога вскоре выведет вас на гору «девяти крестов» Цхраджвари с неё должен открываться шикарный вид на всю Имеретинскую долину, но нам с такой видимостью ехать на гору смысла не было.
Сбросив высоту перевала мы опять попали в душную Грузию, пусть печёт не так как в Гори, но довольно жарко. Быстро выехали на Шаорское водохранилище, и проехав пару километров свернули на первую попавшуюся грунтовку, которая нас вывела на неплохую площадку у воды, но там везде сидели рыбаки и отдыхали люди, мы решили поискать более укромное место, тем более ребенок спал в машине, а при остановке он непременно проснется. Проехав почти по всей прибрежной полосе, мы заехали совсем в дебри, где нет нормального спуска к воде, а заросли как в лесу, были вынуждены вернуться в первоначальную точку.
Поставив лагерь, гуляли по берегу, соседи угостили нас арбузом и вскоре уехали, а мы остались одни. Место очень красивое, облака спускаются с перевала и создают четкую границу между землей и небом, т.е нас не видно с перевала и мы не видим перевал , как будто зеркало только мы были с двух его сторон. Поднялся ветер и выпало много росы, спать легли рано, предварительно употребив бутылочку вина, так сказать отдали дань родине Хванчкары.
Кацхис Свети — N42 17.257 E43 12.944
Спасо-вознесенский храм. Кацхский храм — N42 16.167 E43 12.786
Перевал Накерали — N42 22.605 E43 02.228
Место для ночевки на Шаорском водохранилище — N42 24.608 E43 02.722
Проснулись с первыми лучами солнца, ну как проснулись наш «сосед» помог нас разбудить)самым первым делом мы искупались, позавтракали сыром и помидорами, собрав лагерь, двинули в обратный путь. Нам снова предстояло подняться на перевал и была надежда увидеть панораму открывающеюся с него, но увы, опять попали в облако. Последний взгляд в сторону водохранилища, и мчим дальше.
Мне понравилось это место, можно половить рыбу, спокойно, красиво — не хватает только одного, это времени...
Обратный путь совсем простой — небольшой подъем на перевал и постоянный спуск вниз. Непосредственно в столицу Хванчкары, Амбролаури, мы не поехали, там стоит памятник вину в виде бутылки и можно накупить целые боклажки винища, но этого добра и так везде полно.
Следующая достопримечательность это Гелатский монастырь.
«Монастырь был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии, члены которой живо интересовались древнегреческой философией.
В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.»
Монастырь красивый, большая территория, в данный момент находится на реконструкции, но он не закрыт. Внутри как всегда аскетично и скромно, когда смотришь и трогаешь этот камень, даже представить трудно как он простоял столько времени, сколько людских поколений промелькнуло мимо этого места, а монастырь стоит себе и дальше тихонько.
Еще один объект просмотренный за этот день был монастырь Моцамета «Святых Давида и Константина». Он находится совсем рядом с Гелатским.
«В начале VIII века здесь находилась церковь. Во время нашествия арабской армии Мервана Глухого (735 год) арабы сожгли церковь. Вся область Лихского хребта тогда называлась Аргвети, ей управляли мтавары Давид и Константин, резиденцией которых была крепость Шорапани. Они вышли с армией против арабов, но были разбиты и захвачены в плен. По какой-то причине Мерван захотел обратить их в ислам и переманить на свою сторону, но братья (или просто близкие родственники) отказались. Их мучали 9 дней, затем утопили в реке Риони. Когда их тела были найдены на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет.
Этим местом оказались руины сожженной церкви — примерно в 3 километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В начале XI века царь Баграт III построил большой бескупольный храм и основал монастырь „моцамета“ (мученики). Примерно тогда же было составлено „Мученичество Давида и Константина“.
Где-то после 1844 года имеретинский епископ Леван Церетели отремонтировал храм и построил тот купол, что мы видим сейчас.
В 1923 году пришла советская власть и монастырь закрыли. В том же году по приказу Орджоникидзе тела Давида и Константина были вытащены из могилы. Их привязали к лошади и протащили по дороге до самого Кутаиси. Из чего, кстати, следует, что это были не просто кости, а именно тела целиком. Потом их бросили в реку. Местные жители успели подобрать некоторые части мощей и позже они хранились в кутаисском музее.»
До самого монастыря, придется пройти пешком минут 10 круто вверх по дороге, машину оставляем на паркинге за 1 лари — в первый раз мы столкнулись с платной парковкой. Внутрь мы не заходили, там шло богослужение.
Въехав в Кутаиси, нас просто обдало зноем, было не просто жарко и душно, был ад...
Найдя нашу гостиницу, мы вселились, пока семья обедала я побежал добывать еду.
Вечером мы пошли гулять по городу, Кутаиси обычно является перевалочной базой для тех кто едет в Батуми, сам по себе город не понравился, очень жаркий, плохие дороги, повсеместный ремонт. Плюсом нашего размещения, было наличие рынка в шаговой доступности и относительно недалеко от центра города. Почему-то хотелось побыстрее спрятаться от этой жары и как назло не попадалось на глаза то, что могло нас здесь задержать подольше.
Окрестности города не представляют ничего особенного, в основном частный сектор, и чувствуется близость субтропиков, в виде влажности и редких пальм.
В Кутаиси, есть очень хорошая хинкальная El Depo, цена 70 тетри за штуку, очень вкусно. Сюда любят приходить местные, приличный ресторан за смешные деньги. Обязательно заскочите сюда покушать. (координаты в конце дня.)
Вышли на знаменитый белый мост, который построен через реку Риони, ничего особенно этот мост из себя не представляет, мост как мост, но судя по тому, что в Кутаиси не так много мест где можно разгуляться, этот мост является своеобразным проводником на территорию «досуга», до моста ничего нет, после моста сразу появляется исторический центр с каменными узкими дорогами, очень напоминает Прагу, кафе, парк и канатная дорога, чуть дальше центральная площадь со сквером и фонтаном.
Решили поужинать в кафе, цены великоваты для такого городка, отдали порядка 25 лари за шампур мяса, салат и 3 пива — это очень дорого.
Гелатский монастырь — N42 17.675 E42 46.095
Монастырь Моцамета — N42 16.925 E42 45.549
Хинкальная El Depo в Кутаиси — N42 16.090 E42 41.884
Через 30 минут, мы выскакиваем на асфальт по которому должны были ехать изначально, и вскоре паркуем автомобиль на стоянке. Таксисты на деликах, предлагают за скромную плату забросить нас на вверх, мы отказываемся и идем пешком, в первую очередь для того, чтобы размяться и чтобы ребенок подышал свежим воздухом. Если вы захотите ехать на машине, то придется спуститься немного назад, но проехать смогут только автомобили 4х4.
Облагороженная тропа через 4 километра приводит нас к началу каньона.
«Каньон Окаце — крупнейшая достопримечательность Хонского района и одна из нескольких окультуренных достопримечательностей Имеретии наравне с пещерой Прометея. Представляет собой трёхкилометровый каньон глубиной около 50 метров. До середины каньона сейчас проложена подвесная металлическая дорога.
Помимо самого каньона есть верхний Каскад к которому можно проехать 15 километров по грунтовке на внедорожнике и подняться на плато Асхи»
В каньон нас с ребенком не пускают, минимально допустимый рост 100см , супруга идет первая смотреть достопримечательность, а я остаюсь за старшего.
Мило болтаем с грузином который возит туристов, они вообще очень тепло к нам относятся и скучают по советскому союзу и по России, очень сожалеют о сложившихся нынешних отношениях и как всегда, четко разделяют политиков и обычных людей.
Следом сбегал я. Непонятно, почему нас не пустили с ребенком, который надежно закреплен в рюкзаке, там вполне безопасно, всё огорожено и окультурено, это не водопады Руфабго, где берут деньги, но в любом месте после 3 водопада можно сломать себе ноги)
Я бегом все пробегаю минут за 20, сперва ступени идут вниз спускаясь в каньон, потом столько же ступеней вверх. Да, вы тут устанете, но рекомендую к посещению — интересное место.
Спустившись к машине 4км мы двигаемся на север, нас интересует водопад Кинчха.
Водопад Кинчха находится на западе Грузии и представляет собой каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Название водопадам дано в связи с названием их местонахождения – поселков Зеда-Кинхча и Кведа-Кинчха. Первая ступень каскада представляет собой водопад высотой в 100 метров, расположенный на расстоянии 1000-1100 метрах над уровнем моря. Это красивый и мощный водопад. В месте падения водопада Кинхча образовалось небольшое озеро, вода из которого спускается второй ступенью каскада. Этот водопад слабее и меньше по высоте, чем водопад Кинхча, – всего 20 метров. Место падения этого водопада находится в окрестностях села Кведа-Кинхча. Местонахождение водопада привлекает туристов также старыми купальнями. Водоемы, которые возникают в Верхнем каньоне использовались князьями в качестве купален. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня. Они расположены в 100-150 метрах выше водопада.
Дорога к водопаду асфальтированная, но ооочееень крутой подъем, прям пипец какой крутой. Вторая платная стоянка. От машины до водопадов и панорамных точек 10 минут ходьбы. Здесь, можно спокойно пообедать в тени деревьев прям под водопадом на русле реки, или просто отдохнуть от жары. Интересен тот факт, что каждый грузин у которого я спрашивал высоту этого водопада утверждал с гордость о мифических 190-200 метрах (ну вылитые армяне)те тоже, впереди планеты всей, в любом вопросе-))
Но суровые цифры в интернете говорят о 120 метрах всего каскада, кстати очень похож на Пшехский водопад.
После водопада мы отправляемся назад в Кутаиси, только по нормальной дороге))
Каньон Окаце — N42 27.337 E42 33.137
Большой Водопад Кинчха — N42 29.751 E42 32.977
Часть 2
Пока я был занят на работе, жена планировала поездку и когда представила свой план, у меня не было аргументов возражать, кроме Сванетии все места новые, а Сванетия её слабость и даже её мы скатали по новому.
Машину начал готовить задолго до поездки, полностью была перебрана вся подвеска, заменены все жидкости, всё что можно было сделано, делал все сам и с помощью друзей, огромное спасибо Максу (050), Диме (Доберману) и Русику (Кавалеристу) за помощь. В запас взял термостат, помпу, расширительный бачок, полуось и еще кучу всякой мелочевки. Одолжил у Макса Каму Флейм 27" вместо моей 29" МТ.
Каких либо других конструктивных изменений машина не претерпела с прошлогодних выездов, всё те же блокировки и прочие плюшки остались на месте и прекрасно работают, тьфу три раза...
День 1. 16 июля 2017
Шмурдяк в машину начали упаковывать за сутки до выезда, по мимо стандартного набора у нас добавилась сумка с детской одеждой и коляска с рюкзаком, а в машине надолго поселилось детское автокресло, а с нашим кемпинговым размахом можете представить сколько места осталось для маневров в салоне-)) кое-как всё запихнули и двинули в путь. Как обычно выехали мы на пару часов позже запланированного.
Дорога до границы не представляет ничего интересного, крейсерская скорость у нас примерно 80км\ч + остановки на кормежку и разминку ребенка. К границе мы приехали в пятом часу вечера, последняя наша заправка была в Владикавказе на лукойле полный бак бензина+баллон газа. Как всегда Российская сторона троит, пришлось немного постоять, но так как приехали к вечеру, большой очереди не было, грузины нас пропустили за 20 минут, на все формальности ушло 1,5 часа. Горный воздух немного нас взбодрил и мы поехали в сторону Степанцминды.
Заезжая на вверх я закипел, ребята, я закипел в третий раз в одном и том же месте, прям рок какой-то! Буксуя и козля выехал на вверх практически в темноте. До этого момента я радовался тишине и динамике на Флейм, но на горной дороге сразу понял минусы, 27" резина слишком маленькая для моего понижения на первой и второй пониженной дико козлит, особенно в крутые подъёмы с поворотом в 300 градусов, а на 3 мало тяги. На верху был очень сильный ветер и холодно по ощущениям +5, после 40 градусной краснодарской жары конечно кайф, но это был перебор. Встали в первом удобном месте и я начал ставить лагерь, ставил один, супруга с ребенком ждали в машине, спасались от ветра, с трудом я закрепил нашу новую трёшку, покормили ребенка и завалились спать. Ветер бушевал всю ночь.
Первые впечатления после такого марш броска — Елисей молодец, выдержал все тяготы и невзгоды (700км жары и дубарь на верху) как настоящий мужчина.
P/S
Деньги лучше менять на самой границе, там курс не очень хороший 38 лари за 1000р, но в Степанцминде еще хуже, пожалуй самый невыгодный курс, мы не владели ситуацией и поэтому разменяли немного денег по грабительскому курсу 36 лари за 1000р.
Гергетис Цминда Самеба — N42 39.758 E44 37.234
День 2. 17 июля 2017
Сбор, завтрак, стандартная фото-сессия в зимнем комбинезоне.
Долив воды мы спускаемся вниз. Время сбора составило 2 часа — офигеть 2 часа! теперь это средний норматив сбора лагеря нашей командой.
Хоть мы и проснулись с первыми лучами рассвета, выехали довольно поздно, но мы договорились заранее, что не будем бежать галопом, а попробуем спокойный формат путешествия.
Купив внизу тосола по 5 лар за литр двинули на крестовый перевал, на перевале благополучно покипели, хорошо что винты в этот раз молотили исправно и не разу я не допустил запредельной температуры двигателя.
Арка дружбы сейчас находится на реконструкции и там ведутся какие-то работы, поэтому мы даже не останавливались.
Следующая стандартная остановка на крепости Анаури — время обед, мы спустились в укромное место на реку, напротив находится непосредственно сама крепость, здесь тихо и любят отдыхать местные.
По итогам дня я дам координаты, если вы решили немного отдохнуть, обязательно заскочите на эту точку, нет людей, хорошая панорама с теньком и можно искупаться в Жинвальском водохранилище.
Покормив ребенка двинулись в путь.
Курс держим на Квемо Чала нас интересует крепость Схвило. Свернув с трассы на гравийку, потихоньку едем вверх, гравийная сыпуха идет резко вверх я стараюсь ехать внатяг, не допуская пробуксовки, но всё равно зад из-за блокки иногда козлит, думаю только о том, как не порваться в самом начале пути.
До крепости мы не доехали метров 300, из под капота повалил пар и до одури знакомый запах тосола. Открываю капот, оставляю машину остывать, сажаем сына в рюкзак и идем в крепость, она как на ладони, идти минут 10, не больше. А через пару километров проходит граница с южной Осетией. Через 50 метров к нам выходит пастушья собака, здоровенный такой кавказец, как телёнок, дальше идти не рискнули, отбиться от него шансов нет, потихоньку пятимся назад, попутно фотографируя крепость. Доливаю воды и едем вниз, я даже не расстроился, жизнь дороже)))
В самом поселке вы можете еще посмотреть Замок Амилахвари.
Спускаемся на асфальт и заезжаем в храм Самтависи. (Качественной фотографии нет, смотрите в приложении).
«Храм Грузинской Православной Церкви в селе Самтависи кандидат на включение в список всемирного наследия.
Один из самых известных памятников средневековой грузинской архитектуры. Построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм является крестово-купольным сооружением, план которого приближен к квадрату, что определяет компактность архитектурного пространства и усиливает динамическую устремленность форм вверх. Храм является первым собором Грузии, в котором применён декор, насыщенный орнаментом (композиция из большого орнаментированного креста, резного наличника главного окна и орнаментированных квадратов под ним). В храме Сохранились фрагменты росписей XVII века.»
Входим в храм, там идет богослужение, девушка шепотом читает молитву, ну а мы не стесняясь начинаем орать, пришлось быстро ретироваться за территорию храма-))
Жара дикая, которая будет нас сопровождать большую часть пути, не очень удачное время мы выбрали для поездки, но радует одно, что это не Азербайджан или Армения, а то был бы вообще полный ахтунг!
Едем дальше на восток в сторону Гори, там у нас запланированы две ночи. Окрестности Гори не впечатляют, но сам центр вполне себе гармоничный и симпатичный, мощенные брусчаткой улицы, старинные особняки с балконами. Заселились в хостел, бронировали заранее на букинге и с этого момента Елисей стал звездой Грузии, каждый считал своим долгом потрепать его за щеку, расцеловать, покачать на руках и обязательно угостить чем нибудь. Гестхаус очень большой и чистый, очень приятные хозяева, сам владелец служит майором в полиции, а за хозяйством приглядывает жена. Отдохнув, мы вечером пошли гулять в центр.
Поужинали в самом модном кафе, которое находилось возле нашего дома, ценник нормальный. Погуляв немного по городу, пошли спать.
Место отдыха на Жинвальском водохранилище — N42 09.761 E44 42.172
Замок Амилахвари в Квемо Чала — N42 01.401 E44 23.609
Замок Схвило — N42 02.315 E44 25.033
Руины церкви около Схвило — N42 02.229 E44 24.793
Храм Самтависи — N42 00.382 E44 24.539
День 3. 18 июля 2017
Позавтракав мы поехали в пещерный город Уплисцихе, именно поэтому мы остановились в Гори и ни разу об этом не пожалели не смотря на то, что данный город не является туристической Меккой. Через 15 километров мы были на месте, вход платный, 5 лари с взрослого человека, а рюкзак и его содержимое бесплатно)«Уплисци́хе— досл. Божья Крепость — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.»
Я хоть и не любитель музеев и развалин, но данный пещерный город мне очень понравился, на месте можно взять русскоговорящего гида, что мы естественно не сделали-) я вообще давно поймал себя на мысли, что посещать такие объекты нужно максимально информативно подготовленным, чтобы было интересно. Да и вообще, любые исторические объекты, даже музеи, я часто зависаю возле информационных описаний, но еще чаще на это не хватает времени и уже после приходится читать об этом месте.
Побродив пару часиков, мы поехали домой, мелкому нужно было спать, а мне поковыряться с машиной.
В обед я под пивасик поменял термостат, вскрытие показало, что он в нормальном состоянии, во всяком случае потроха не высыпались, как в прошлые разы от перегрева и, визуально, выглядит не заклинившим, ну раз снял, поставил новый термостат, который был в запасе.
Вечером мы побежали в музей Сталина, в сам музей мы не попали, но в поезд забежать успели, типичный такой поезд Иосифа Виссарионовича, больше об этом месте мне сказать нечего.
Следующим объектом к посещению была центральная крепость Горис-Цихе, которая расположена на холме в центре города. Асфальтированная тропа выводит в восточные ворота крепости, вход бесплатный, фотографировать эту крепость трудно, лучшая точка съемки это из центра города. Поднявшись в крепость попадаем на большое плато, со стен крепости открывается хороший вид на город, больше никаких достопримечательностей здесь нет (фото в приложении). Ужинаем всё в том-же кафе и идем спать.
Уплисцихе — N41 58.047 E44 12.463
Музей Сталина — N41 59.240 E44 06.823
Горийский историко-этнографический музей — N41 59.218 E44 06.715
Горис цихе — N41 59.178 E44 06.492
День 4. 19 июля 2017
День обещал быть очень насыщенным из Гори мы выдвинулись в сторону Рачи.
«Историческая горная область Грузии в верховьях реки Риони с центром в городе Амбролаури.»
Рачу еще называют грузинской Швейцарией. Взяв курс на Зестафони мы потихоньку поехали. По пути в Хашуре, на авторазборке мне удалось найти крышку для расширительного бачка фирмы luzar, к счастью клапан оказался рабочий и на этом моменте мои проблемы с системой охлаждения закончились, давление нормализовалось и даже на воде я чувствовал себя комфортно. Взятые в запас две крышки, выкинул к чертям собачьим. Хорошо, что я решил этот вопрос до перевала.
Следующая остановка у нас была в очень интересном и малопопулярном месте, уйдя вправо в Зестафони мы приехали к столпу Кацхи.
«На вершине горного образования стоит церковь, построенная между VI и VIII века. До прихода христианства Кацхинский столп почитался местными жителями как символ бога плодородия. После прихода в Грузию христианства столп не потерял своё культовое значение. Люди верили, что это место, где человек может приблизиться к Богу. На вершине горы христиане возвели храм и отправляли религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение Османской Турции.
Церковь была заброшена. В XVIII веке принц Багратиони попробовал забраться на вершину горы, однако все попытки закончились неудачей. В 1944 году исследовательская группа во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа совершила первый подъём на гору и установила, что здесь когда-то был храм. После этого местные жители начали совершать паломничество к храму. Особенно часто храм стали посещать к началу 1990-х годов, в период возрождения христианства в Грузии. Особое влияние на данные события оказал монах Максим, который в 1993 году перебрался в Кацхи и жил всю зиму в гроте под каменной колонной. Максиму начали давать пожертвования для возрождения храма. При финансировании государства с 1999 по 2009 год на руинах храма проходили археологические исследования, после чего храм был снова возведён и назван в честь Максима Исповедника. Археологи обнаружили останки неизвестного монаха. Сегодня местные жители называют его «Крепостью одиночества».»
Действительно, выглядит интересно, вертикальная лестница ведет по скале прямо в церковь, мы не поднимались на вверх, а побродили внизу на территории Кацхи, отдохнули в тенечке и побрели по крутому склону к машине. Со стороны этот столп выглядит очень эффектно.
Если бы позволяло время, можно подняться на соседнюю гору с которой панорама позволила бы снять отличные кадры. Советую к посещению.
Возвращаемся на трассу и едем в сторону Ткибули.
«Расположен на юго-западных склонах Рачинского хребта»
Город оставил двоякое впечатление, есть место для полета фантазии. Широченная главная улица, и вокруг старые советские пятиэтажки, половина в аварийном и прединфарктном состоянии, вторая половина заброшена, но при всем этом, здесь даже воздух пропитан СССР! Видно, что здесь бурлила жизнь и строилось коммунистическое будущее. Буквально во всем, ощущается ударная сила пролетариата.
В самом городе нет никаких достопримечательностей, совсем никаких. Город чисто промышленный, который занимался добычей угля и обслуживанием ГЭС — которых здесь целых две.
Прохожий угощает сына пряником.
Кадр получился живым, решил с вами поделиться))) Практически все здоровались и тискали мелкого, особенно мужчины, могла остановиться мимо проезжающая машина и из окна слышно моди-моди-моди (дословный перевод «приходи\иди сюда»)В эти моменты особенно чувствуется наш черствый кубанский менталитет)
Дорога за городом потихоньку набирает высоту и переходит в серпантин, который выводит на перевал Накерали, который фактически соединяет два региона Грузии: Имеретию и Рачу. Высота перевала 1218 метров, по пути кипят на обочинах иномарки, а мы на пониженной потихоньку поднимаемся все выше и выше.
Поднявшись на смотровую площадку, мы оказались в плотном облаке, видимость нулевая, жаль. Пару фото и спуск в низ, буквально через 1-2 км есть ответвление влево эта грунтовая дорога вскоре выведет вас на гору «девяти крестов» Цхраджвари с неё должен открываться шикарный вид на всю Имеретинскую долину, но нам с такой видимостью ехать на гору смысла не было.
Сбросив высоту перевала мы опять попали в душную Грузию, пусть печёт не так как в Гори, но довольно жарко. Быстро выехали на Шаорское водохранилище, и проехав пару километров свернули на первую попавшуюся грунтовку, которая нас вывела на неплохую площадку у воды, но там везде сидели рыбаки и отдыхали люди, мы решили поискать более укромное место, тем более ребенок спал в машине, а при остановке он непременно проснется. Проехав почти по всей прибрежной полосе, мы заехали совсем в дебри, где нет нормального спуска к воде, а заросли как в лесу, были вынуждены вернуться в первоначальную точку.
Поставив лагерь, гуляли по берегу, соседи угостили нас арбузом и вскоре уехали, а мы остались одни. Место очень красивое, облака спускаются с перевала и создают четкую границу между землей и небом, т.е нас не видно с перевала и мы не видим перевал , как будто зеркало только мы были с двух его сторон. Поднялся ветер и выпало много росы, спать легли рано, предварительно употребив бутылочку вина, так сказать отдали дань родине Хванчкары.
Кацхис Свети — N42 17.257 E43 12.944
Спасо-вознесенский храм. Кацхский храм — N42 16.167 E43 12.786
Перевал Накерали — N42 22.605 E43 02.228
Место для ночевки на Шаорском водохранилище — N42 24.608 E43 02.722
День 5. 20 июля 2017
Проснулись с первыми лучами солнца, ну как проснулись наш «сосед» помог нас разбудить)самым первым делом мы искупались, позавтракали сыром и помидорами, собрав лагерь, двинули в обратный путь. Нам снова предстояло подняться на перевал и была надежда увидеть панораму открывающеюся с него, но увы, опять попали в облако. Последний взгляд в сторону водохранилища, и мчим дальше.
Мне понравилось это место, можно половить рыбу, спокойно, красиво — не хватает только одного, это времени...
Обратный путь совсем простой — небольшой подъем на перевал и постоянный спуск вниз. Непосредственно в столицу Хванчкары, Амбролаури, мы не поехали, там стоит памятник вину в виде бутылки и можно накупить целые боклажки винища, но этого добра и так везде полно.
Следующая достопримечательность это Гелатский монастырь.
«Монастырь был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии, члены которой живо интересовались древнегреческой философией.
В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.»
Монастырь красивый, большая территория, в данный момент находится на реконструкции, но он не закрыт. Внутри как всегда аскетично и скромно, когда смотришь и трогаешь этот камень, даже представить трудно как он простоял столько времени, сколько людских поколений промелькнуло мимо этого места, а монастырь стоит себе и дальше тихонько.
Еще один объект просмотренный за этот день был монастырь Моцамета «Святых Давида и Константина». Он находится совсем рядом с Гелатским.
«В начале VIII века здесь находилась церковь. Во время нашествия арабской армии Мервана Глухого (735 год) арабы сожгли церковь. Вся область Лихского хребта тогда называлась Аргвети, ей управляли мтавары Давид и Константин, резиденцией которых была крепость Шорапани. Они вышли с армией против арабов, но были разбиты и захвачены в плен. По какой-то причине Мерван захотел обратить их в ислам и переманить на свою сторону, но братья (или просто близкие родственники) отказались. Их мучали 9 дней, затем утопили в реке Риони. Когда их тела были найдены на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет.
Этим местом оказались руины сожженной церкви — примерно в 3 километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В начале XI века царь Баграт III построил большой бескупольный храм и основал монастырь „моцамета“ (мученики). Примерно тогда же было составлено „Мученичество Давида и Константина“.
Где-то после 1844 года имеретинский епископ Леван Церетели отремонтировал храм и построил тот купол, что мы видим сейчас.
В 1923 году пришла советская власть и монастырь закрыли. В том же году по приказу Орджоникидзе тела Давида и Константина были вытащены из могилы. Их привязали к лошади и протащили по дороге до самого Кутаиси. Из чего, кстати, следует, что это были не просто кости, а именно тела целиком. Потом их бросили в реку. Местные жители успели подобрать некоторые части мощей и позже они хранились в кутаисском музее.»
До самого монастыря, придется пройти пешком минут 10 круто вверх по дороге, машину оставляем на паркинге за 1 лари — в первый раз мы столкнулись с платной парковкой. Внутрь мы не заходили, там шло богослужение.
Въехав в Кутаиси, нас просто обдало зноем, было не просто жарко и душно, был ад...
Найдя нашу гостиницу, мы вселились, пока семья обедала я побежал добывать еду.
Вечером мы пошли гулять по городу, Кутаиси обычно является перевалочной базой для тех кто едет в Батуми, сам по себе город не понравился, очень жаркий, плохие дороги, повсеместный ремонт. Плюсом нашего размещения, было наличие рынка в шаговой доступности и относительно недалеко от центра города. Почему-то хотелось побыстрее спрятаться от этой жары и как назло не попадалось на глаза то, что могло нас здесь задержать подольше.
Окрестности города не представляют ничего особенного, в основном частный сектор, и чувствуется близость субтропиков, в виде влажности и редких пальм.
В Кутаиси, есть очень хорошая хинкальная El Depo, цена 70 тетри за штуку, очень вкусно. Сюда любят приходить местные, приличный ресторан за смешные деньги. Обязательно заскочите сюда покушать. (координаты в конце дня.)
Вышли на знаменитый белый мост, который построен через реку Риони, ничего особенно этот мост из себя не представляет, мост как мост, но судя по тому, что в Кутаиси не так много мест где можно разгуляться, этот мост является своеобразным проводником на территорию «досуга», до моста ничего нет, после моста сразу появляется исторический центр с каменными узкими дорогами, очень напоминает Прагу, кафе, парк и канатная дорога, чуть дальше центральная площадь со сквером и фонтаном.
Решили поужинать в кафе, цены великоваты для такого городка, отдали порядка 25 лари за шампур мяса, салат и 3 пива — это очень дорого.
Гелатский монастырь — N42 17.675 E42 46.095
Монастырь Моцамета — N42 16.925 E42 45.549
Хинкальная El Depo в Кутаиси — N42 16.090 E42 41.884
День 6. 21 июля 2017
Сегодня будет достаточно насыщенный день. Мы едем в каньон Окаце и на водопад Кинчха. Ехать от Кутаиси не далеко, порядка 50км, но это для всех, а мы дали джазу по ебеням. Дело в том, что заранее подготовленные карты в приложении maps me нас подвели, навигатор не хотел ловить спутники, а в этот раз грузинскую симку с интернетом мы не купили, хотели сэкономить 20 лари, навител проложил дорогу в нужную нам точку, очнулись мы когда перед нами предстал пешеходный мост в какой-то деревне, мы уже час ехали по каменистой дороге, но навигатор уверенно вел нас вперед и вот он поворот, впереди навесной мост, под ним метров 15 и река. Делать нечего, не возвращаться же назад, будем сына который мирно сопит в автокресле и они с женой переходят по мосту на другую сторону, я по габаритам не прохожу, складываю зеркала и буквально втискиваюсь на мост, деревяшки жутко скрипят под колесами, я стараюсь плавно, без резких движений катиться, раз вы это читаете значит я доехал на другую сторону, но мне было реально страшновато. Через 30 минут, мы выскакиваем на асфальт по которому должны были ехать изначально, и вскоре паркуем автомобиль на стоянке. Таксисты на деликах, предлагают за скромную плату забросить нас на вверх, мы отказываемся и идем пешком, в первую очередь для того, чтобы размяться и чтобы ребенок подышал свежим воздухом. Если вы захотите ехать на машине, то придется спуститься немного назад, но проехать смогут только автомобили 4х4.
Облагороженная тропа через 4 километра приводит нас к началу каньона.
«Каньон Окаце — крупнейшая достопримечательность Хонского района и одна из нескольких окультуренных достопримечательностей Имеретии наравне с пещерой Прометея. Представляет собой трёхкилометровый каньон глубиной около 50 метров. До середины каньона сейчас проложена подвесная металлическая дорога.
Помимо самого каньона есть верхний Каскад к которому можно проехать 15 километров по грунтовке на внедорожнике и подняться на плато Асхи»
В каньон нас с ребенком не пускают, минимально допустимый рост 100см , супруга идет первая смотреть достопримечательность, а я остаюсь за старшего.
Мило болтаем с грузином который возит туристов, они вообще очень тепло к нам относятся и скучают по советскому союзу и по России, очень сожалеют о сложившихся нынешних отношениях и как всегда, четко разделяют политиков и обычных людей.
Следом сбегал я. Непонятно, почему нас не пустили с ребенком, который надежно закреплен в рюкзаке, там вполне безопасно, всё огорожено и окультурено, это не водопады Руфабго, где берут деньги, но в любом месте после 3 водопада можно сломать себе ноги)
Я бегом все пробегаю минут за 20, сперва ступени идут вниз спускаясь в каньон, потом столько же ступеней вверх. Да, вы тут устанете, но рекомендую к посещению — интересное место.
Спустившись к машине 4км мы двигаемся на север, нас интересует водопад Кинчха.
Водопад Кинчха находится на западе Грузии и представляет собой каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Название водопадам дано в связи с названием их местонахождения – поселков Зеда-Кинхча и Кведа-Кинчха. Первая ступень каскада представляет собой водопад высотой в 100 метров, расположенный на расстоянии 1000-1100 метрах над уровнем моря. Это красивый и мощный водопад. В месте падения водопада Кинхча образовалось небольшое озеро, вода из которого спускается второй ступенью каскада. Этот водопад слабее и меньше по высоте, чем водопад Кинхча, – всего 20 метров. Место падения этого водопада находится в окрестностях села Кведа-Кинхча. Местонахождение водопада привлекает туристов также старыми купальнями. Водоемы, которые возникают в Верхнем каньоне использовались князьями в качестве купален. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня. Они расположены в 100-150 метрах выше водопада.
Дорога к водопаду асфальтированная, но ооочееень крутой подъем, прям пипец какой крутой. Вторая платная стоянка. От машины до водопадов и панорамных точек 10 минут ходьбы. Здесь, можно спокойно пообедать в тени деревьев прям под водопадом на русле реки, или просто отдохнуть от жары. Интересен тот факт, что каждый грузин у которого я спрашивал высоту этого водопада утверждал с гордость о мифических 190-200 метрах (ну вылитые армяне)те тоже, впереди планеты всей, в любом вопросе-))
Но суровые цифры в интернете говорят о 120 метрах всего каскада, кстати очень похож на Пшехский водопад.
После водопада мы отправляемся назад в Кутаиси, только по нормальной дороге))
Каньон Окаце — N42 27.337 E42 33.137
Большой Водопад Кинчха — N42 29.751 E42 32.977
Часть 2
Трек писали?